Buenos Aires, l'âme du bout du monde

Carte du parcours

Étapes du parcours

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   La fondation : une ville deux fois née

   Buenos Aires a été fondée non pas une, mais deux fois. En 1535, l'Espagnol Pedro de Mendoza débarque sur les rives du Río de la Plata et plante le drapeau espagnol, mais les populations locales repoussent rapidement les colons, qui abandonnent le site. Il faut attendre 1580 pour que Juan de Garay refonde la ville de manière durable, lui donnant son nom complet : « Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires ». Ce nom fleuve, hérité d'une chapelle andalouse vénérée par les marins, sera heureusement raccourci au fil du temps. La ville devient rapidement un port stratégique au carrefour des échanges entre l'Europe et l'Amérique du Sud.

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   La Plaza de Mayo : cœur politique de l'Argentine

   La Plaza de Mayo est le centre névralgique de Buenos Aires depuis sa création en 1580. C'est là que fut proclamée l'indépendance argentine le 25 mai 1810, lors de la Révolution de Mai, date qui donne son nom à la place. En face se dresse la Casa Rosada, le palais présidentiel dont la couleur rose serait due, selon la légende, à un mélange de chaux et de sang de bœuf utilisé pour protéger les murs de l'humidité. La Plaza de Mayo est aussi le symbole de la résistance : à partir de 1977, sous la dictature militaire, les Mères de la Place de Mai s'y réunissent chaque jeudi pour réclamer des nouvelles de leurs enfants disparus, un foulard blanc noué sur la tête. Leur combat, devenu universel, a marqué l'histoire des droits humains.

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   Le tango : né dans les faubourgs

   Le tango est né à Buenos Aires à la fin du XIXe siècle, dans les conventillos, ces logements surpeuplés des faubourgs où s'entassaient les immigrants européens, africains et créoles. Mélange de milonga, de habanera cubaine et de candombe africain, il s'est d'abord dansé dans les arrière-cours et les bordels avant de conquérir les salons bourgeois de Buenos Aires, puis Paris, qui l'adopte avec frénésie dans les années 1910, ce qui lui donne une légitimité que la haute société argentine lui refusait encore. L'instrument emblématique du tango est le bandonéon, un accordéon allemand inventé pour les missions évangéliques en Afrique, qui a trouvé sa vraie vocation dans les nuits portègnes. En 2009, l'UNESCO a inscrit le tango au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

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   La Boca et Caminito : couleurs et football

   Le quartier de La Boca, au sud de Buenos Aires, est l'un des plus emblématiques de la ville. Fondé par des immigrants génois à la fin du XIXe siècle, il tire son nom de la « bouche » du Riachuelo, la rivière qui s'y jette dans le Río de la Plata. La rue Caminito, dont le nom vient d'un célèbre tango, est réputée pour ses maisons aux couleurs vives, peintes avec les restes de peinture des chantiers navals voisins, faute de moyens. La Boca est aussi le berceau du club de football Boca Juniors, dont le stade « La Bombonera » (la boîte à chocolats) est un temple du football mondial. L'éternel rival, River Plate, est issu du même quartier, avant de déménager dans le nord de la ville, ce qui n'a jamais été pardonné.

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   Evita : le mythe de la First Lady des pauvres

   Eva Perón, dite Evita, est née en 1919 dans la province de Buenos Aires et est morte à 33 ans d'un cancer, en 1952. En moins d'une décennie au pouvoir aux côtés de son mari Juan Perón, elle est devenue l'une des figures politiques les plus aimées et les plus controversées d'Amérique latine. Ancienne actrice de radio et de cinéma, elle a utilisé sa notoriété pour défendre les « descamisados » (les sans-chemise), les travailleurs pauvres auxquels elle distribuait des aides sociales, des maisons et des droits. Son décès a plongé l'Argentine dans un deuil national de deux semaines. Son corps embaumé a connu une odyssée extraordinaire : volé, caché en Italie sous un faux nom pendant seize ans, avant d'être rendu à Perón en exil, puis rapatrié en Argentine en 1976.

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   La Recoleta : un cimetière comme nulle part ailleurs

   Le cimetière de la Recoleta est l'un des plus célèbres au monde, et l'un des seuls où l'on fait la queue pour entrer. Inauguré en 1822, il s'étend sur plus de cinq hectares dans l'un des quartiers les plus huppés de Buenos Aires. Ses allées sont bordées de mausolées néoclassiques, Art déco et baroque qui ressemblent à une ville miniature des morts. On y trouve les tombes de présidents, de généraux, de prix Nobel et de figures de la haute société argentine. La tombe d'Evita y est la plus visitée, ironiquement, elle qui avait combattu toute sa vie l'aristocratie qui peuple ce cimetière. L'architecte français Prosper Catelin a dessiné l'entrée majestueuse, rappelant que Buenos Aires s'est longtemps regardée dans le miroir de Paris.

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   Jorge Luis Borges : le labyrinthe portègne

   Jorge Luis Borges est né à Buenos Aires en 1899 et y est mort en 1986, enfin, presque : il a choisi de finir ses jours à Genève, comme pour s'offrir une dernière escapade. Aveugle depuis les années 1950, il a continué à écrire grâce à sa prodigieuse mémoire et à ses secrétaires, dont sa compagne María Kodama. Ses œuvres, « Fictions », « L'Aleph », « Labyrinthes », ont révolutionné la littérature mondiale en brouillant les frontières entre réel et imaginaire, entre infini et quotidien. Borges était aussi un fervent lecteur et admirateur de la littérature anglaise, de la philosophie idéaliste et des rues de Buenos Aires qu'il parcourait de mémoire. Ironie suprême : cet écrivain universel n'a jamais reçu le prix Nobel de littérature, pour des raisons qui font encore débat.