Rapa Nui, l'île aux moaï

Carte du parcours

Étapes du parcours

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   Anakena, la plage des origines

   Pas de boussole à bord : les premiers navigateurs polynésiens lisaient les étoiles, la houle et le vol des oiseaux. Ils filaient sur de longues pirogues à double coque. Ils seraient partis des îles Marquises, à plus de 3 200 kilomètres, ou de Mangareva, plus proche. En 1999, une pirogue polynésienne a refait la route depuis Mangareva : dix-neuf jours de mer. Vers l'an 1200, selon les datations les plus récentes, ils touchent enfin l'île. D'après la tradition orale, ils débarquent ici, à Anakena : du sable blanc, rare sur une côte de roches noires. Avec eux voyagent des plantes, et des rats cachés à bord. Anakena reste un lieu sacré, bordé de palmiers et de moaï redressés : de ce premier campement serait née toute la civilisation de l'île.

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   Rano Raraku, la carrière des géants

   Un moaï ne s'empile pas bloc par bloc : on le taille d'une seule pièce, à même la roche. Au flanc du Rano Raraku, la pierre tendre du volcan a donné la quasi-totalité des statues de l'île. Environ 400 moaï inachevés dorment encore ici, figés en plein travail. Certains, à moitié enfouis, semblent surgir du sol. Les yeux venaient en dernier. Une fois la statue dressée sur sa plateforme, on lui posait des yeux de corail blanc : alors seulement, disait-on, elle se réveillait. Un jour, pourtant, le chantier s'est arrêté. Sécheresses, crise entre les clans, nouvelle religion : les chercheurs en débattent encore. Mais cette carrière à ciel ouvert montre l'ampleur du travail accompli ensemble.

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   Ahu Tongariki, la ligne des quinze

   Quatre mètres de haut en moyenne pour un moaï, et 86 tonnes pour le plus lourd des quinze géants alignés ici. L'Ahu Tongariki est la plus grande plateforme cérémonielle de l'île. Il y a plusieurs siècles, ces statues ont été couchées au sol, peut-être lors de conflits, peut-être quand l'île a changé de croyances. Puis un tsunami en 1960 les disperse loin de leur plateforme. La vague est née d'un séisme au Chili, à plus de 3 500 kilomètres, le plus puissant jamais enregistré. Dans les années 1990, une grande restauration les remet debout, un à un. Ils regardent de nouveau vers l'intérieur de l'île, dos à l'océan, comme pour veiller sur leur communauté.

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   Orongo, le culte de l'homme-oiseau

   En 1866, le missionnaire Eugène Eyraud assiste ici au dernier rituel de l'homme-oiseau. Ce culte avait pris la place de celui des ancêtres, quand on avait cessé de sculpter les moaï. Chaque année, les nageurs des clans plongeaient du haut de la falaise. Sur une botte de roseaux, ils gagnaient l'îlot de Motu Nui et y guettaient les sternes, parfois durant des semaines. Il fallait rapporter le premier œuf de sterne de l'îlot voisin, intact, jusqu'à Orongo. Cet œuf désignait pour un an le tangata manu, l'homme-oiseau, une figure sacrée qui arbitrait entre les clans. Plus qu'une course, c'était un rite : le dieu Make-make faisait son choix par la première sterne qui pondait. Les rochers d'Orongo le montrent encore, gravé en homme à tête d'oiseau.